走向高品牌定位 Zara涨价更好卖
在物价不断上升的通货膨胀时代，Zara无惧客源流失反其道而行，选择涨价把品牌变贵，结果成功将净利提高54%，还借机向高品牌定位前进。
《华尔街日报》报导，拥有品牌Zara的全球快时尚龙头英德斯（Inditex），以涨价拉抬淨利，今年6月公布的第一季财报显示，不只营收较去年同期成长10.3%，淨利更一举飙升54％。
投资银行RBC欧洲分析师钱博林（Richard Chamberlain）在报告中揭露，比对Zara的40件产品后发现，同一件衣服的售价与总部所在地西班牙相比，在美国、墨西哥等市场可以高出60%；在波斯湾阿拉伯国家，甚至高出70至90%。
相比之下，对手H&M选择冻涨来吸收通胀成本，不仅营收成长幅度不敌英德斯，去年营业利益率更狂掉53％，今年则未能公布第2季获利。
英德斯新掌门人、现年39岁的玛尔塔（Marta Ortega Pérez）在旗下其他品牌仍面对亏损时，决定重新定义Zara的定位。LV、香奈儿等奢侈品牌即使多次涨价，营收、获利却依然成长，让她看到了Zara往精品靠拢的机会。与其继续在快时尚领域厮杀，不如在通胀时代，成为精品界的新星。
与廉价时尚拉开距离
《华尔街日报》认为Zara原本就较对手高档，再将品牌定位向上挪移，拉开与中国超廉价时尚Shein的距离，更让停在原地的H&M如坐针毡。另一方面，它还能收获一群不想掏太多钱，却想买奢侈品的顾客。
既然Zara要成为奢侈品，不只核心思想、形象、就连传递的价值都要与以往有所不同。Zara近几年旗下推出多个高级服饰支线，包括街头风格的SRPLS系列、极简风格的Origins等。
接着，玛尔塔提升门市体验，直接搬到精品同业的隔壁。Zara每两週门市服饰就会全面换新。如今每间店面变得更大、更豪华，并删减整体的门市数，选择在充满艺术氛围的街道上开店，让客人将Zara跟其他的奢侈品牌联想在一起，复制购买精品的感受。
“我认为必须在高级时装和大街时尚之间、在艺术和功能之间，建立起连结的桥梁。”她告诉《华尔街日报》。去年英德斯各品牌门市数量虽减少一成，但门市贡献的营收却大增23％。
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